Escalando na cidade maravilhosa

O Rio de Janeiro é um grande paraíso de escalada em rocha. Considerado o maior núcleo de vias urbanas do mundo, ele conquista o cargo de “the best” não só pelas vias, mas pela magia, beleza e cultura. A sensação de estar em meio a uma parede observando de um lado as praias e do outro as favelas com seus tiroteios e a vida caótica de uma das maiores cidades do mundo, é rapidamente entendida e absorvida quando se escala a mais de cinco metros do grampo em um lance difícil e arriscado, só assim para entender as maravilhas e peculiaridades violentas do Rio de Janeiro.

Escalei algumas vezes em Salinas, região serrana dos estado, porém nunca havia escalado no Rio, era um sonho guardado que não podia durar muito tempo e que cada vez aumentava mais quando nas viagens éramos obrigados a passar por lá. Finalmente em 2006 fui para a missão, e mais, duas vezes consecutivas em menos de um mês, era para saciar a vontade mesmo. Escalei algumas rotas clássicas como as vias Italianos (5º,VI – 200m) no Pão de Açúcar, a K2 (4ºsup,V+ - 250m) no Corcovado e várias no Morro da Babilônia como a M2, Roda Viva, etc.

A primeira vez fui com o Marcelo e o Robson, escalamos dois dias apenas e voltamos, mas aproveitamos todo o tempo que tínhamos e no final caímos na noite da Lapa, na outra viagem fui com a Sil, o Wagnão e o Marcelo, a presença agressiva do “tubarão” (o Wagnão) descontrolou a fúria do Marcelão e essa viagem virou um duelo de noite e dia, noite na Lapa e dia escalando, eles chegavam em casa as 7:30 da manhã e as nove estávamos saindo para escalar, com isso trouxemos algumas histórias da boemia carioca, mas essas eu deixo para eles contarem, já que eu fugia da noite que nem o “diabo da cruz”. Eu queria mesmo era escalar.

Com o Wagnão voltei na Italianos e mandamos ela em 01:45Hrs (até o cume), escalamos o Costão do Pão de Açúcar com a Sil em meia hora, quase à noite, depois ele desescalou com as luzes dos refletores do Pão-de-Açucar a C.E.P.I (via em cabo de aço), voltamos para a K2 e nas duas viagens fomos escalar o Dedo de Deus em Teresópolis.

Logo que voltamos ao Rio na segunda viagem, fazia um frio de 11º graus (raríssimo) e chovia muito, aproveitamos para conhecer alguns museus e o centro histórico, logo que o tempo “quase” firmou, corremos para as rochas. A Sil ainda achou um tempinho para ir ao museu Histórico Nacional que ela descreveu como “muito bom”, ainda na primeira noite fomos no show do Zé Ramalho com os Paralamas do Sucesso no Canecão.

Concluindo, o Rio é especialmente especial, uma cidade cativante, encantadora que para nós representa uma mixagem de tudo que mais gostamos. Ficam ai algumas fotos para dar uma noção da trip.

Marcelão finalizando a Italianos pelos cabos da C.E.P.I.

Visual do por-do-sol no cume do Pão-de-Açucar.



Robson na via K2 no Corcovado.




Sil na primeira cordada da K2 no Corcovado.

Marcelão na P2 da K2 no Corcovado.

Sil mandando a última cordada da K2 no Corcovado.

Itinerário da primeira escala no Dedo de Deus, na segunda

fizemos em um tempo bem menor.

Sil, Marcelo e Wagnão na base da via Leste

no Dedo de Deus.

Wagnão, Dennis, Marcelo e Sil no cume

do Dedo de Deus.

Robson, Dennis e Marcelão no cume do Dedo de Deus

após uma escalada bem tensa.

Terra de Malboro (6º, VIIb - 280m)

Situada na Esfinge, montanha que pertence ao conjunto do Marumbi, a via Terra de Malboro é uma das clássicas do Paraná. Num sábado à tarde eu o Wagnão resolvemos partir para o Marumbi e aproveitar um pequeno espaço de tempo que tínhamos para tentar escalar essa rota que nos instigava há tempos.

Dormimos na casa do Fábio e as quatro horas da manhã depois de ajeitramos tudo a luz de vela, mandamos um café goela a baixo e toca toca “pra riba”. Na caminhada sonolenta montanha acima quase acabamos indo parar no cume do Abrolhos, então abrimos os olhos e encontramos o “caminho dos acordados”. Na base da via um macaco prego fêmea com o seu filhotinho nas costas veio nos recepcionar e indicar o início da via. São cinco enfiadas de sexto e sétimo grau e a última com alguns lances em artificial móvel, no total 280 metros de via no mais puro estilo “marumbinista”.

Logo que iniciamos a escalada, o sol fez brilhar as folhas das árvores do Vale dos Perdidos, uma sensação única, só eu e Wagner na parede curtindo a natureza mais que selvagem do Marumbi, inesquecível. Concluímos a via em quatro horas e logo rapelamos, ainda tínhamos que voltar por que à noite o trabalho era quem me esperava e sem atraso, por isso os riscos de corda prender ou qualquer roubada tinham que ser evitados ao máximo. Esse foi um exemplo de escalada rápida, buscamos o nosso objetivo e o cumprimos, aproveitamos todos os momentos, mas não paramos em nenhum, só ficaram as boas lembranças e pouquíssimas fotos, aqui estão quase todas.

O conjunto do Marumbi na Serra do Mar do Paraná

Primeira cordada, com dois bonitos lances de 7º grau

Quarta cordada, uma belo lugar sai de um platô maravilha

Dennis e Wagnão, só alegria !!!



Dennis na P4 e o vale ao fundo

Jerzy ‘Jurek’ Kukuczka (1948-1989)

A década de oitenta pode ser considerada a época de ouro do alpinismo no Himalaia, uma imensa quantidade de novas rotas foram abertas, os cumes mais isolados foram conquistados e principalmente o homem conseguiu escalar os 14 cumes com mais de oito mil metros, o primeiro foi Reinhold Messner e o segundo foi Jerzy Kukuczka, quando ele conseguiu, Messner disse: "ele não é o segundo, ele é o melhor".
Kukuczka nasceu na Polônia na cidade de Katowice em 24 de março de 1948, trabalhava como mineiro e eletricista. Começou suas escaladas em 1965 nas montanhas de Tratas. Por ser cidadão de um pais comunista e pobre, ele sempre passava por várias dificuldades como a falta de equipamentos, dinheiro, burocracia para vistos e do isolamento político que a Polônia tinha com o resto mundo. Mas determinado, começou sua trajetória pelos gigantes do mundo, o primeiro foi o Lhotse sem oxigênio, depois o Everest, o Makalu e na seqüência vieram os outros oito mil, sendo que apenas no Everest ele usou oxigênio. Todos eles com exceção do Lhotse foram escalados abrindo vias ou repetindo rotas difíceis. Quatro deles foram escalados no inverno, difícil missão para o Himalaia. Kukuczka costumava escalar em estilo alpino, leve, desprovido de grandes expedições, andava pelo Himalaia como um oriental, muitas vezes não tinha dinheiro para pagar nem os carregadores e em algumas ocasiões estava lá no verão e no inverno, um gasto de alto valor para ele. No K2 quando abriu a mítica Face Sul em uma de suas únicas experiências com expedição pesada, essa que era chefiada por Karl Herrligkoffer um dos grandes nomes do himalayismo, Kukuczka escalou o difícil reto com Tadek Piotrowski, que por sinal morreu na descida, na base ficou todo o resto da expedição que considerava a idéia de subir esta parede maluca e muito perigosa, mas eles conseguiram e criaram a famosa Magic Line do K2.
Em 1987 no cume do Shisha Pangma ele tornou-se o segundo homem a concluir a maratona de escalada dos quatorze oito mil, lá ele escalou por uma nova rota na crista norte e logo após desceu do cume com esquis até a base.
‘Jurek’, como era conhecido entre os amigos, havia chegado 15 vezes nos cumes com mais de 8.000 metros, isso em apenas 11 anos. Em 1989 voltou ao Lhotse para tentar a face sul, uma nova via na única montanha que ele tinha escalado pela rota normal, aos 8.350m, preso por uma corda de 7mm a mais ou menos 70m da última parada, ele caiu rompendo-a e finalizando uma vida de montanhista com ‘M’ maior, sempre guiando, na ponta da corda, e realizando incríveis aventuras pelo mundo vertical. A face sul do Lhotse era o grande desafio da época e ainda iria render muita polêmica com a duvidosa escalada do esloveno Tomo Cessen.
O não reconhecimento de Kukczka no cenário milionário comercial do alpinismo faz até hoje seu nome soar estranho no mundo moderno. Com seu biotipo forte e às vezes um pouco barrigudo, colocava muitos a duvidar de sua capacidade, mas foi assim que viveu o "último dinossauro do alpinismo das grandes altitudes da época pré-comercial" (frase de Messner), ele podia não ter toda a tecnologia de equipamentos e roupas, mas tinha muita força e o espírito alpino, além de uma boa Vodka russa... !!!!

No K2 Kukuczka conquistou a Magic Line (em vermelho)

Kukuczka no cume do K2 depois de sua extraordinária

conquista com o conterrâneo Piotrowiski

No cume do Shisha Pangma, o seu décimo quarto oitomil.

Meu Mundo Vertical é uma autobiografia de Kukuczka.